Совершил экскурсию по Катманду с персональным гидом. На мотоцыкле. Ребята, нахуй эти прыжки с моста на веревке, садитесь на байк и окунайтесь в непальский левосторонний трафек. Ну а тема кремации почивших непальцев, затронутая в фотоизображениях - это отдельный разгогор, подробносте в оччоте.
Офицант, кажеццо, чьлен наркомафие Упд. Так и есть. Позвал на вечеринку, сказал, что будет мюзик, дансинг, рум энд гирлс. Я ему такой - о, ноу, ай эм мэррид, а он такой - окей, ноу гирлс, онли мюзик, рум энд хаш! Упд2 После литл дринк Джэймсон, немного сомневаюсь - не дорого ли за биг* пэкит отдать тен саузэнд непали рупис? * - биг показывает двумя ладошками Упд3. А хотите я расскажу вам все про например слонов Упд4. Когда крутишь драп машинкой, на роликах очень забавно прыгают семена. Семена.
Дима рассказывал, что хочет покататься на слоне. Я его и спрашиваю о слоне. Читван- это национальный парк.
Грейв, Илья, ты чаво? Я вижу, что ты сильно зол на меня за что-то, но я правда не понимаю, на что. Давай я правда пока, и из солидарности к Славию, и из уважения к тебе, и из уважения к себе перестану писать. Так и правда для всех-всех-всех будет лучше....
Вот чё я не понимаю... так вот это чисто туристического (не научного!) восхождения в горы. Особенно на высокие горы... Прикол в том, чтоб достигнуть вершины и сфоткаться? В этом суть?
Это из разряда "а, слабо!?". Глупость, короче. И эта глупость подтверждается множественными смертями ...не нужными. Хуярить на 9 тыс. км, в холод, в разряженный воздух...НАХУЙЯ?... Пиздец: - Испытать себя! Долбоебизм какой-то. Повторяюсь, что я говорю именно про туристов-путешественников, а не научных изыскателях.
У меня совсем другая история. С детства у меня был комплекс неполноценности, я рос и страдал, что я хуже всех, что я даже на Меру залезть не могу. А когда залез, то слез аккуратно и скоро буду книгу писать "Как перестать беспокоиться и начать жить"
Хороший, вообще-то вопрос - "А нахуа?". Я-то даже и не сфоткался. Я заметил, что моих знакомых (родственников, коллег, соседей) можно условно разделить на 2 группы 1) в отпуск в ноябре..., Гималаи? 6 тыщ? Не, ну ты рехнулся. 2) непал? А, Гималаи.... Понятно. На Эверест пойдешь? Ребята и девчата, я не знаю зачем, скорей всего, мне просто пиздануло, но к Космосу я на 6км ближе был. Не долго, но очень понравилось. И ни малейшего чувства победы над чем-то и кем-то. Просто радость в чистом виде.
Все, хватит постить индусов с пейсами , заканчиваем хиханьки-хаханьки и переходим к официальной части повествования. Итак, пока еще не притупились эмоции, пока свежи воспоминания, приступлю. Непал, осень 2017. Отчет о поездке. Введениэ. Юго-восточная Азия всю жизнь для меня была чем-то далеким и непонятным, типа Луны. Я знал, что где-то там бывал некто Афанасий Никитин, что там родились и выросли Маугли и Индира Ганди, слышал, что Харе Кришна - Харе Рама, зимой и летом там тепло и сыро, а в Тайланде за торговлю наркотиками отрубают руки топором. К Индусам я заочно ипытывал некую симпатию, как к пострадавшим когда-то давно от британского ига. Путешествуя по Сибири с немногословным Ожомом, узнал, что между Индией и Китаем (Тибетом) есть такая страна - Непал, и там все настолько здОрово, особенно трекинг, что рассказывать про это совершенно бесполезно, проще самому приехать и все увидеть. Еще Ожом сказал, что в Непале есть треки дорогие, сложные и некрасивые, а есть красивые, простенькие и дешевые, а Гималаи снизу и Гималаи сверху - это два совершенно разных мира. Поразмышляв года 2-3-4, я подтянул физуху, приобрел путевку, страховку, авиабилеты, кой-какое снаряжение, дождался конца октября и выдвинулся в Непал, в Национальный парк Сагарматха (Обитель Снегов - неп.), в направлении пика Мера, известного как самая высокая (из разрешенных для восхождений) трекинговая вершина в Гималаях .
Минск - Москва - Шарджа - Катманду - Лукла К началу маршрута я летел на самолетах самых что ни на есть разных авиакомпаний. До аэропорта Домодедово меня на стареньком боинге довезла Белавиа, Москва встретила угрюмым таможенником и веселыми барышнями за стойкой регистрации Air Arabia. Барышни барыжили местами возле запасного выхода по 10$ за место, я поразмыслил и купил именно это место, там ноги хоть есть куда деть, а лететь 5+5 часов, пересадка в Шардже. Пересадка долгая, 7 часов + еще на 2 часа задержали вылет без объяснения причин, а вокруг, как в Советской армии, толпы арабов с хитрыми рожами, но, благо, сортиры чистые и пожрать в аэропорту есть чего. Нету только спиртного, при чем интернет говорил, что Шарджа - столица самого навороченного эмирата из ОАЭ, и там спиртного нету даже в дьютифри, а магазинов для неверных вовсе нет. Но я, в принципе, могу обойтись без спиртного 7 и более часов довольно легко, поэтому на выбор маршрута это не повлияло. Тем более, что в дьютике в Шардже бухло все-таки есть. Но не буду же я, человек воспитанный , идти куда-то прятаться, чтоб из горла на унитазе всадить водки, да и попирать устои страны, в которую приехал, хоть и не надолго - тоже не годится. Кстати, аутентичных арабов, в белых балахонах с бубликами на головах, не так уж и много, в основном какие-то зачуханные, как будто только что со стройки. Наверное, Эмираты - очень богатая страна, раз уж ее граждане после смены летают домой на самолете. Встречаются и женщины, но совершенно невозможно определить - красивы ли они, с гологы до ног все замотаны в чорные плотные тряпки, точь-в-точь как смайлик . В общем, по прошествии суток с небольшим я, несмотря на полусонное состояние, удивленно озираясь, выходил из здания международного аэропорта в столице Непала - городе Катманду. Перед глазами все еще стояла картина, увиденная спросонья из иллюминатора самолета - сплошное одеяло белоснежных облаков до горизонта, над ним встает ярко-оранжевое солнце и освещает три заснеженных остроконечных пика на одном уровне с самолетом. Отмечу, что непальской визой я озаботился заранее, получил ее за полчаса в Минске в консульстве Королевства Непал. В Катманду сразу в аэропорту купил местную SIMку, поменял денег, связался с Организаторами и, преодолевая несущественные траблы, добрался до гостиницы. Траблы были такого плана - таксист из аэропорта привез к гостевому дому "Patala" и уехал, а наша группа встречалась в гостинице "Patala", это вообще на другой улице, через пару перекрестков. Но мы все-таки встретились - организатор Сергей из Екатеринбурга, Евгений из Москвы, Александр из Израиля и ваш покорны. Решив несколько оргвопросов, немного прогулялись по улицам Катманду, по Тамелю - району, приглаженному для туристов, более-менее убранному, подсвеченному, украшенному флажками и с невероятным крличеством разного рода торгашей. Вернулись в номер и спать легли рано, назавтра предстоял очень ранний подъем, переезд в аэропорт и полет на небольшом самолетике в Луклу - поселок, от которого начинается, наверное, самый известный в Гималаях трек - к базовому лагерю Эвереста, сокращенно EBC. К Эвересту от Луклы налево, а нам - направо, на пик Мера. Трек куда уж менее многолюдный, не такой хоженный, более трудный и, говорят, не такой уж и живописный. Даже носильщики на этом треке дороже, чем на всех остальных, но пока на все эти мелочи внимания я не обращал, тревожила лишь высота - почти 6 с половиной километров. Что такое горная болезнь, я не знал и даже не догадывался. Но вот маленький самолетик, протиснувшись между хребтов, плавно присел на 400-метровую ВПП, а багаж, как это ни странно, прилетел вместе с нами, и мы отправились в гостиницу - готовиться к завтрашнему путешествию. По поводу авиасообщения в Непале - я до сих пор не могу понять, как это все работает, учитывая махровое, просто невероятное непальское распиздяйство. Но ведь как-то же работает! Это сродни переходу улицы в Катманду - закрыв глаза, вы можете медленно идти поперек любой самой оживленной дороги, и это будет довольно безопасно, вас не только не обругают, но притормозят и пропустят. В гостинице немного прошлись по яблочнуму спирту, познакомились с нашими портерами (Гомес и Нюман), перераспределили барахло, отдав им по 15 кг с носа и пошли прогуляться по поселку. Лукла, в отличие от Катманду, не такая пыльная, грязная и шумная, наоборот, производит впечатление вполне пригодного для жизни места, с сотнями туристических магазинов, кафе, школой, парикмахерской и трансформаторной будкой . На холме, нависающем прямо над взлетной полосой, увидели культовое сооружение - статую некого Божества. Поднялись, посмотрели, пофоткали, я обошел эту штуку вокруг, крутанул барабан, оставил белорусскую монетку и про себя вырзил надежду, что Высшие Силы не станут нас сильно подъебывать в ближайшие пару недель. К вечеру пошел дождь, плавно перешедший в снег.
Лукла - Чутанга. Первый ходовой день. трацк Вышли из гостиницы, дорога уже в поселке шла почти все время вверх. Позади остались последние жилые домики, один мост через речку, второй, третий - тропа хорошая, широкая, рюкзаки нетяжелые, народ не первый раз в походе, вчерашний снег полностью растаял, шли без напряга и неожиданностей, глазея по сторонам, удивляясь непривычным для европейца пейзажам. Да что там пейзажи, само состояние было необычным. До сегодняшнего дня я, хоть в горах и бывал (в Саянах), но ходил там на высотах ниже 3-х и даже 2-х км. Здесь уже гостиница в поселке на высоте 2800. Поднимавшись вчера по лестнице, заметил сильную отдышку - как будто не десяток ступеней вверх прошел, а пару километров пробежал. Отметил про себя прикольность момента - мышцы не устали, а дышишь, как паровоз. Отметил и забыл, уж больно красиво и необычно было все вокруг. По пути встретился чайный домик - сделали привал, все шло без неожиданностей, двинулись дальше. Вскоре нас нагнало облако из долины, пошел дождь со снегом. Но промокнуть даже толком не успели - переход небольшой, быстро дошли до первого пункта программы - поселка Чутанга. "Поселок" - это, конечно, перебор. Никакой это не поселок, а несколько каменных со всех сторон дырявых домиков с комнатушками для ночлега и одной большой комнатой с буржуйкой посередине для сугреву, отдыха, да и пожрать, конечно, тоже. Местные живут здесь только в сезон - весной и осенью, в остальное время, когда туристов-кормильцев нет, то спускаются в Луклу. К закату дождь перестал. Поужинав, уселись вокруг натопленной буржуйки. Жизнь определенно налаживалась. Смущало лишь одно - по плану похода завтра нам предстоял самый сложный (не считая дня восхождения) переход, с очень большим набором высоты и последующим сбросом.
Перевал Затвра Ла, 4600м, спуск в Тули Кхарку, 4300м трек Утро встретило нас ярким солнцем, легким морозом и нерастаявшим со вчерашнего дня снегом. Позавтракали пораньше, собрались поживей и вышли - предстоит долгий тяжелый переход. Некоторое время шли по зарослям рододендронов. Очень необычно смотрелись снежные шапочки на толстых зеленых листьях. Солнце поднималось выше, быстро теплело, и идеально белый снег быстро превращался в скользкую грязь. Но поднимались и мы, скоро исчезли рододендроны, пропали даже мелкие кусты, а потом и вовсе весь склон перед нами снова стал заснеженным и холодным. Очень кстати встретился чайный домик. Отдохнули, отдышались, попили чаю и вышли снова вверх. Не знаю, как остальным, но мне каждый шаг давался все трудней и трудней. Вроде и рюкзак вполне терпимый, и подъем некрутой, и шагаю медленно, но, как карп, открываю пасть и изо всех сил пытаюсь насытить себя воздухом, а его не хватает, его, как не дыши, мало - всего чистейшего, необъятного гималайского неба. Спасают частые остановки, когда, оперевшись на палку, шумно, со свистом прокачиваешь через себя атмосферу, словно воду в золотоносном ручье, в поисках драгоценных крупинок кислорода. Приноровился идти медленно, короткими шагами, так вроде нормально, дыхалки хватает. Несколько раз входили в туман, становилось холодно, сыро и неуютно, но потом как-то неожиданно вышли из облаков, и все резко изменилось. Нас окружали уже не угрюмые камни, покрытые скользким плотным снегом, а девственно-белоснежные необъятные, до горизонта, покрывала, бескровно пробитые насквозь остриями незыблимых Гималаев. Это не "ах", это нечто непостижимое. Забываю про усталость, хватаюсь за фотоаппарат в надежде запечатлеть хоть наночастицу этой красоты. Но фотки - это, конечно, здорово, пусть даже плоские и невыразительные, но надо идти, идти вверх, к перевалу, еще выше, холодней и еще меньше драгоценного кислорода. Вскоре вижу вверху, метрах в 50 над головой, трепещущие на ветру разноцветные флажки - УРА! Перевал! Хуй там, ребята. Дважды хуй. В интернетах перед отъездом прочитал, что первый перевал очень красив, но, взойдя на него, насладившись вдоволь всей атрибутикой перевала в горах - тур, флажки, дорога вниз, метров через сто тропа резко уходит вверх, и через некоторое время до вас доходит, что не врал навигатор, не врали карты и чужие отчеты, и вам до перевала еще сто метров подъема. За вторым перевалом, более высоким и более строгим, чем первый, вас ждет... ага, именно, третий и последний на сегодня перевал, самый что ни на есть настоящий Затвра Ла, 4600 метров над уровнем Балтийского моря. Вниз спускаюсь уже на автомате. Сергей подгоняет - соберитесь ребята, на спусках травм дохуя, но не тормозите, через час-полтора темнеть начнет. Идем, проходим снова сквозь туман, выныриваем в какой-то Саянский ландшафт - невысокие кусты, камни, мох и тысячи ручьев. Внизу все четче и четче просматриваются крыши домов. Тули Кхарка. Фуф. Замечаю, как все сильней и сильней, волнами, как при мигрени, накатывает головная боль. Острая, резкая, сжимающая виски, режущая то лоб, то затылок, блядь, как некстати. стараюсь не поддаться, собираюсь, заставляю себя дышать глубже и идти медленней, спускаюсь, обдумывая буквально каждый шаг. Немного отвлекаюсь от боли. Ну все. Пришли. Намасте! Бросаю рюкзак, на автомате куда-то иду, сажусь, осматриваюсь, взглядом нахожу столовку, не глядя в меню говорю - "Лемон ти, плиз, ХОТ лемон ти, мидл пот" (поллитровый термос). На столах в банках стоят всякие кетчупы-хуетчупы, нахожу мед, после кружки горячего лимонного компота с медом немного прихожу в себя. Нужно, пока совсем не стемнело, закинуть барахло в комнату, раскатать спальник, снять и по-японски выставить в коридор ботинки, одеться потеплей, купить за 500 рупий полгига интернета, и торопиться в общую столовку - заказать горячей еды и, самое главное, занять стол поближе к печке, скоро ее начнут топить керосином и сухим говном яка. После еды головная боль не проходит, малодушничаю (а, сопсно, какой смысл терпеть?), жру аспирин - одну таблетку, потом вторую, вроде отпускает. Говорят, в соседнем домике, у другого хозяина, в меню есть мясо. Я со своей башкой, особо не посмотрев, набил живот какой-то ботвой с рисом. Чувство незавершенности подзуживает, мы с Евгением вылазим из-за стола и премся в кромешную темноту, в соседний лодж. Там, в самом деле, есть стейк из яка и мясные момо (пельмени). Заказываем по стейку. В помещении очень много людей, душно, дымно, но тепло. Приносят стейк. Блядь. Полипропилен с чили, а не стейк - твердо, безвкусно и неоправдано остро, благо что не очень дорого. Съедаем, возвращаемся к себе. Хорошие места возле печки, конечно, заняты - отправляемся спать. Я мнгновенно проваливаюсь в забытье до утра.
Сразу замечу, что чейтаю запоем, ибо это уже Золотой Фонд! Слог, фотки и еще раз СЛОГ Извините за вклинивание...
С пуск к Коте, 3550м трек Просыпаюсь с легкими отголосками вчерашней головной боли. Ноги не сбиты, не гудят, немного не выспался - спальный мешок узковат и все-таки слишком теплый, ночью несколько раз в полудреме, чуть не закипев, раскрывался по пояс, потом залазил назад. С утра погода шикарна - ни облачка, ветра нет, прохладно, умываюсь и прихожу на завтрак. Если вчера был самый трудный день, то тогда жизнь, определенно, налаживается. Собираемся и выходим. Хотя, что там собираться - скрутил спальник, закинул назад в рюкзак пару мелочей - и готово. Первый километр пути сразу гасит энтузиазм - тропа, виляя между огромных камней, то прыгает вниз, то идет вверх, мало, что расслабиться не дает - наоборот, быстро выматывает. В одном месте метров триста тропы пробегаем по одному - тут действующий камнепад. Проходим невыразительный перевал, и дорога сразу ныряет в заросли рододендронов. Первый раз показалась Мера с ее неприступной стороны. Далеко, но все равно страшно - виден километровый обрыв и нависшая над ним снежно-ледяная шапка. Рядом слышен шум воды - в зарослях течет довольно большой ручей. Дорога становится не такой крутой, идти легче, выходим на небольшую ровную площадку. Здесь, у водопада, уместился двухэтажный каменный домик, пара сараев и над крутым спуском висит огромный деревянный балкон с шикарным видом. Иначе, как "медитативный" его назвать нельзя. На балконе - "О! Намастэ, бродяги!" - сидят наши вчерашние знакомые - Серега и Артем из Ростова, они тоже идут на Меру, но без портеров, без гида и пермита. Для акклимализации они уже "сбегали на Гокио" и хотели "сбегать на Айленд Пик", но потом решили идти сюда. Ребята позитивные, отлично подготовленные, с обгоревшими руками и лицами, веселые - "Встретимся в Катманду после Меры!". Подкрепившись в небольшом лодже, продолжаем спуск. Кусты бамбука меняются на причудливо изогнутые деревья, обросшие лохматым мхом. Осень ощущается и в тропических джунглях - очень много желтой и опавшей листвы, тихо и прохладно. Никаких непролазных чащ, наоборот, лес прозрачный, тихий, просторный. Такое чувство, что где-то рядом, чуть ниже, бродит с тростью непальский Александр Сергеевич, черпая вдохновение в осенних Гималаях. Тропа спускается в широкую долину реки Инху Кхола. Пройдя немного вдоль берега, встречаем фанерную арку с приветственной надписью: "Welcome To Mera Peak Region". За кустами видны домики - в этом лодже мы проведем две ночи, завтра по плану день отдыха.
